La nuit est un outil.

Je considère la prise de vue de nuit comme un outil à ma disposition. Dans l’obscurité, les autres sens prennent le pas sur la vue, comme l’odorat, mais aussi la perception des odeurs et des sons. Ensuite seulement, on remarque la lumière, peut-être une pleine lune qui projette des ombres ou des centaines d'étoiles qui pointent dans le ciel. Cette expérience peut être utilisée pour influencer votre photographie.

L’éclairage par balayage du sujet

La nuit vous offre une toile vierge. Vous pouvez choisir ce que vous voulez éclairer et révéler. Pour ce faire, j’utilise une torche et j’interagis avec la scène.

Si vous montiez simplement votre appareil photo sur un trépied et que vous vous teniez derrière lui en pointant une torche, vous obtiendriez une image très peu flatteuse qui donnerait l’impression d’avoir été éclairée par un flash d'appareil photo. Au lieu de cela, je marche autour de la scène, en déplaçant la torche de façon régulière.

Les détails techniques de base

Pour une prise de vue nocturne, il faut lutter contre le manque de lumière. Un trépied est indispensable pour pouvoir utiliser une longue exposition afin de capturer autant de lumière que possible tout en conservant la mise au point de la scène. Vous avez besoin d'une vitesse d’obturation suffisamment longue pour voir la lumière des étoiles. Cependant, vous devez également lutter contre la rotation de la Terre, qui rend les étoiles floues si la vitesse d’obturation est trop longue.

La règle générale pour capturer un ciel nocturne parfait est que la vitesse d’obturation, en fractions de seconde, doit correspondre à la distance focale. Par exemple, une distance focale de 20 mm signifie une exposition d’une durée maximale de 20 secondes. J’utilise principalement les objectifs FE 12-24 mm f/4 G et FE 16-35 f/2.8 GM. Ce sont d’excellents objectifs pour photographier des paysages nocturnes, tout comme ils le sont pour photographier de jour.

Je règle généralement ma vitesse d’obturation entre 20 et 30 secondes. C'est parce que cela ne me dérange pas d'avoir un tout petit peu de mouvement dans les étoiles. Parfois, j'ai l'impression que cela ajoute une sensation onirique à mes images. Cela a également des raisons pratiques, car à ces vitesses, j’ai plus de temps pour éclairer la scène, ce qui me permet d’utiliser une sensibilité ISO raisonnable, telle que 3200 ou 6400 ISO.

L'un des avantages de la prise de vue avec les Sony Alpha 1 et Alpha 7R IV est que je peux utiliser ces paramètres de sensibilité ISO en toute confiance, en sachant que la qualité de l’image sera toujours excellente.

Réduction du bruit en cas de longue exposition dans l’appareil photo

Je ne veux pas passer des heures à traiter mes images, ni à utiliser de nombreux logiciels de réduction du bruit. J’utilise donc l’excellente fonction de réduction du bruit en cas de longue exposition de mes appareils photo Sony Alpha (Menu>Prise de vue > Qualité d’image > RB exposition longue > Activée). Cette fonction prend une deuxième exposition, pour la même durée, avec le déclencheur fermé pour détecter les pixels chauds sur le capteur, calcule le niveau du bruit d’image, puis le soustrait de votre image initiale.

Utilisation d’une source lumineuse de qualité

La puissance de la torche LED est importante, certes, mais il faut aussi tenir compte de la température de la lumière. Pour moi, la Voie lactée est toujours plus belle à une température de couleur d'environ 3 500 degrés Kelvin. Je m’assure donc que la couleur de ma source lumineuse est proche de cette température. Dans le cas contraire, votre paysage pourrait paraître trop chaud ou trop froid par rapport au ciel nocturne.

Un autre facteur clé est l’indice de rendu des couleurs (IRC). Cet indice mesure la qualité du rendu des longueurs d’onde des couleurs par rapport à la lumière du jour. Une lumière de mauvaise qualité peut souvent produire des couleurs bizarres. Recherchez donc une torche avec un IRC élevé d'environ 97 %, et vous remarquerez une grande différence dans les détails des couleurs de la scène.

Mise au point

Pour que le premier plan soit le plus net possible, il ne faut pas pousser la mise au point jusqu’à l’infini. Utilisez plutôt la mise au point manuelle et surveillez l’indicateur de mise au point. Mettez l’objectif au point de manière à ce que l’indicateur montre que vous avez atteint la mise au point à l’infini sans être à la distance de mise au point maximale.